インフレ加緊縮&Nbsp;紡績企業はどちらへ行きますか。

先月から杭州蕭山が紹興に向かう途中、華紡株式会社の副総経理が時々会社と電話をかけていた。××糸の価格は15000元以上/トンに下がったので、もう少し待って、これからまた下がるかどうか見てもいいと思います。」昨年の最高点に比べて「白菜価格」となったが、鞠立艶は慎重に大量購入を恐れ、後市の飛び込みを防ぐ。

隣に座っている河北寧紡グループ有限責任会社の販売部業務マネージャーの張志勇氏は、「今は対外貿易の注文でも、国内の注文でも、気に入らない」と注文に悩んでいる。

上流の惨憺たる経営に比べて、端末市場はずっと人気がある。上半期、多くのアパレルブランドが良い業績報告書を提出し、下半期に太陽の光が輝くかどうかは、多くの要素を考慮しなければならない。

上流：去年はおじいちゃん、今年は孫

昨年、華孚色紡株式会社の陳玲総裁は彼女にマーケティング関係者は「できるだけ早く嫁の役から姑に変えなさい」と話した。その後、彼女はまた彼らに教えました:“市場はあなたたちをおじいさんに昇格させました。”確かに、昨年はほとんどの糸企業にとって、未練のある輝かしい時代であり、何年も売れなかった品種は高値で奪われた。しかし、成也蕭何、敗也蕭何、風水は急転し、今年は張志勇の言葉で「多くの企業が昨年稼いだお金は、今年は全部弁償しただけではない」と話した。

「現在、綿価格の変動の影響で、端末注文の変動性が非常に大きく、多くのメーカーが注文すべきであるのに、もう少し引き延ばして、綿価格を下げてほしい」。陳玲さんは「年に2回注文したが、今は年に4回、6回、さらには8回、12回になり、注文が細かく、割れている」と話した。機敏な販売員もすぐに新しい役割に適応した。「今年は『孫』になる」。

このような状況について、中国紡績工業協会の孫瑞哲副会長は、一方では下流企業の市場不確実性に対する予想がもたらしたもので、典型的な「上昇しても下落しない」心理だと考えている。一方、企業資金の緊張の影響もある。彼の判断によると、このような傾向はまだしばらく続くかもしれないが、先ごろ紹興軽紡市場の調査を見ると、情勢はやや好転し、前期のパニック状態は、今は安定しており、企業は次の市場需要に少し自信を持っている。上流製品の価格は徐々に底をつき、今後数ヶ月は相対的に安定するだろう。

このような不況の市場環境に直面しても、一部の企業は「孫」になりたくない。例えば、華孚だ。陳玲から見れば、「市場が変わったわけではない。私は『おじいさん』から『孫』になった。これはあなたが積極的な心理状態を持っているかどうかにかかっている」という。今年、彼女は従業員に「このような市場に直面して、私たちはもっとよくしなければならない」と戒めた。どうすればいいですか。製品の品質をよくして、「人は私が持っていない」ことをやり遂げる以外に、横から発展して、縦から市場を延長しなければなりません。

下流:綿の価格が下がって、服装が上がった。

綿花、綿糸の価格が大幅に跳ね上がったのとは対照的に、今年は多くの服装ブランドが製品の価格を値上げし、全体的に1~2割上昇し、一部は50%上昇した。これに対し、多くのブランドは、春節前に購入した高価な綿を使っているためだと説明している。しかし、ある業界の専門家は、原料がブランドコストに占める割合は大きくなく、原料コストの伝達速度もそれほど速くないと指摘している。孫瑞哲の試算によると、服装の生産サイクルは6ヶ月、生地は12ヶ月、糸は18ヶ月だ。このような伝達速度では、原料の値上げ効果は今年末から来年初めにかけて実現されるべきで、アパレルブランドの借機値上げは排除されず、もしそうなら、現在のアパレル価格は虚高の要素である。

消費者は文句を言って、多くの上場企業は上半期に良い財務報告書を提出した:報喜鳥、九牧王、メトス・ボンウェイ、博士蛙などのブランドの経営性利益の伸び率は40%を超え、七匹の狼、森馬、利郎、百麗などは高基数の下で30%以上の税前利益の増加に達することができる。これに比べて劣っているのは、李寧、中国の動向など、一部のスポーツブランドが前年同期比で下落したことで、これは主にレジャーとファッションブランドがスポーツブランドの代替に与えた影響を受けている。

今、秋服が続々と発売され、依然として「上昇」の声が絶えないが、それでも、各ブランドの秋冬注文会は依然として注文が旺盛であるため、多くの人が下半期の服装の業績を見て、上半期の良好な増勢を維持すると考えている。

もちろん、実際に味を味わったのは一部のブランド企業で、多くの中小企業にとって、上昇した労働力、輸送、店舗の賃貸料コストを差し引くと、企業はほとんど得られないという分析もある。また、中低級市場では、農村に残っている農民でも出稼ぎ労働者でも、今年の収入は増加していないため、下半期の市場消費の自信が影響を受けることになります。

中国ブランドが得たこれらの業績は、ファッション産業経済研究専門家の李ケロ氏の目には、粗放な発展モデルと無関係ではない。例えば利郎は、2008年に全国に2492店舗、2009年に2561店舗、2010年に2885店舗に達した。森馬は2008年に4000社余り、2009年に5000社余り、2010年に6000社余りに達した。米邦はこの3年間2800店から3600店に拡大した。百麗(非百麗独立ブランド)は、9000店舗以上から11967店舗に拡大しても3年しかかからなかった。しかし、これらのブランドの店の平均収入は3年間あまり変わっておらず、利朗の2008年の店の平均収入(返金非販売を指す)は45万元、2009年は60万元、2010年は71万元に上昇し、毎月の単店の平均収益は6万元前後だった。これはZARAの1店の年間億元以上の収入とは程遠い。

端末:価格の高騰の背後にあるプッシュ

中国の紡績服装の未来について言えば、人々はいつも巨大な内需市場に期待しているが、気まずいことに、中国は毎年大量の消費が流出している。このような観点を分析する際、矛先は通常、不完全なビジネスシステムを指している。

孫瑞哲氏は現在の国内の商業システムについて、「私たちのブランドは今、国内の一二線都市のデパートに入り、選ばれただけでなく、非常に厳しい条件を施されている。そのため、私たちは最後に奇妙な現象を見ました。原産地として、中国のデパートで買った商品は、海外のデパートの同類の製品より価格が高いかもしれません。孫瑞哲から見れば、これも服装の価格を押し上げた。これにより、消費者が利益を得られないだけでなく、別の角度から消費意欲を抑制し、企業に不要なビジネスコストを増加させることができる。

海外の一部の同業者は明らかにビジネスの法則に従っており、一部のデパートは自分の店を借りるだけでなく、多くの自社ブランドを経営している。孫瑞哲氏によると、一般的に自社ブランドが店全体に占める割合が高いデパートほど、金融危機の打撃を受けたここ数年の利益も最も良いという。逆に、自社ブランドの割合が低いほど、リスクに耐える能力が弱くなります。この点から言えば、中国の百貨店業にはもう一つの大きな改善空間がある。

幸いなことに、改善されない前に、いくつかの新しいビジネスモデルが現れています。孫瑞哲はこう述べた。「中心都市の卸売市場は小売市場に大幅に転換し、北京の大紅門、官園、動物園など、その商業施設は現在大きく改善されている。彼らの卸売機能は薄れ、従来の「B to B」から「B to C」モデルに転換し、つまり広範な都市消費者に直面している。これは新しい商業モデルであり、このような商業モデルは今後演じられない海外のような専門的なショッピングモールになりますか?私たちは目を拭くことができます。」もう一つの新しいビジネスモデルはネットショッピングで、服装はネットショッピングの販売ランキングで1位になった。孫瑞哲氏は、これらの新しいビジネスモデルは、既存のモデルのいくつかの不健康な要素に衝撃を与えると考えている。

ビジネスシステムが改善されると、消費需要全体が牽引され、端末だけでなく上流にも恩恵を受ける。

要するに、2011は特別な年で、インフレでありながら、銀根緊縮である。未来の道について、孫瑞哲は企業に「実力のある向上、辛抱強く下流へ、度胸のある国境を越えて、はっきり見えない追っ手がある」と提案した。中国紡績工業協会の楊世浜副事務総長は「効率的に高速を求めず、安定を求め、速くを求めない」と提案した。では、どのパターンに適していますか?