패션 왕국 사치 브랜드 의 글로벌 전략 생존 법칙 을 분석 하 다.

어떤 별 들 이 모 이 는 곳 에서 도 밝 았 다 어 두 웠 다 하 는 아름다움 을 피 할 수 없다. 패션 왕국 도 예 외 는 아니다.소비 자 는 국왕 이 므 로, 거물 급 브랜드 도 총 애 를 다 투 는 것 을 피하 기 어렵다.유구 한 역사 에 의존 하면사치품카드 가 밑천 을 충분히 먹 으 면 큰 잘못 이다.이 업 계 는 끊임없이 새로운 아 이 템 을 만들어 내 는 것 과 마찬가지 로 변혁 은 영원히 변 하지 않 는 주제 이다.

패션 왕국 에 서 는 거의 매일 새로운 변화 가 있 는데 작은 작품 이 발표 되 고 큰 브랜드 가 탄생 하거나 떨어진다.

최근 '깜짝' 을 준 비 케 하 는 것 은 바로 버 버 리 다. 지난주 몇 개의 중국 브랜드 를 사칭 한 사이트 에 대한 소송 에서 억 달러 의 배상 을 받 았 을 뿐만 아니 라 이 영국의 오래된 브랜드 는 최근 6 개 월 동안 10 억 3000 만 파운드 의 실적 이 급등 한 것 을 축하 하기 시작 했다. 이 는 같은 기간 보다 17.1% 올 랐 고 Prada, Gucci,루이 비통 등 일 선 거물 급 랭 킹.

"명 품 업계 가 형 성 된 날 부터 이런 놀 라 운 브랜드 싸움 은 멈 추 지 않 았 다" 고 버 버 리 의 움직임 에 대해 구 용 풍 관리 컨설팅 유한 공사 사장 은 기자 들 에 게 명 품 브랜드 회사 의 실적 변화 로 보이 지만 그 뒤 에는 패션 왕국의 움직임 이 숨 어 있다 고 말 했다.

구 용 은 2007 년 에 야 자신의 홈 페이지 가 생 긴 프 라 다 를 참조 대상 으로 뉴 미디어 마 케 팅 에서 가장 유연 한 모습 을 보 인 버 버 리 가 인터넷 에서 찾 은 돌파 점 이나 더 깊 은 생각 을 하 게 될 것 으로 보인다.

"전자상거래 에서 길거리 촬영 사이트 까지 의 동작 이 빈발 하 는 것 은 (Burberry) 의 미 친 업적 과 무관 하지 않다." 구 용 은 말 했다.

현재 구파 의 전통 적 인 경영 모델 은 다시 제약 과 도전 을 받 았 다. 게다가 중국 시장 은 인터넷 사용자 의 커 다란 기 초 를 가 진 뉴 미디어 충격 을 받 아 이곳 의 생존 법칙 은 '늙 은' 고생 이 '새로운' 숫자 보다 못 할 지도 모른다.

인터넷

사치품 업 계 를 보면 패션 의 가장 강 한 생명력 은 끊임없이 혁신 하 는 데 서 비롯 되 지만 많은 브랜드 기업 의 관리 방식 은 아직도 전통 에 있다.

이제 막 연 했 던 사치품 그룹 들 은 인터넷 으로 전통 사치품 을 새롭게 정의 하 는 새로운 서광 을 얻 었 다.

많은 유명 사치품 중에서 버 버 리 는 디지털 기술 에 대한 운용 이 비교적 일찍 시작 되 었 다.2009 년 사진 공 유 를 시작 으로 디지털 마 케 팅 에서 의 활약 은 꾸준히 활 기 를 띠 고 있다.디지털 인 터 랙 티 브 홍보 부터 런 웨 이 패션 쇼 생 중계, 최신 기술 로 만 든 글로벌 '소매 극장' 환경 과 각종 혁신 적 인 소 셜 미디어 활동 까지 모두 포함 되 어 있다.

버 버 리 의 글로벌 업 무 를 살 펴 보면 중국, 인도, 터키, 라틴 아메리카 에서 고속도로 성장 하 는 모든 시장 에서 고액 순자 산보 유자 (구매력 이 강 한 고객 층) 의 연령 은 선진 시장 보다 평균 15 ~ 20 세가 낮 고 이들 젊 은 고객 들 에 게 는 디지털 기술 을 선 호 하 며 스마트 장 비 를 갖 추고 이에 의존 하고 있다.

"디지털 기술 은 그들의 통용 언어 다." 버 버 리 글로벌 CEO 인 안 젤 라 아 렌 드 츠 는 "한 브랜드 에 있어 서 이 고객 들 을 목표 고객 으로 본다 면 우 리 는 그들의 언어 를 사용 해 야 한다" 고 말 했다.

사실은 Burberry 의 방법 은 전통 적 인 사치품 브랜드 가 인터넷 에 대한 습관 적 인 인식 과 현저 한 차이 가 있다. 전통 적 인 개념 에서 이런 대량의 정보 전파 와 사치품 이 추구 하 는 작은 사람들 이 누 리 는 것 은 물 과 불 이 서로 용납 되 지 않 거나 더욱 광범 위 한 의미 에서 볼 때 첨단 기술 과 수공예 간 의 모순 이다.

그러나 업계 의 발전 은 이런 전통 이념 에 도전 하고 있 는 것 같다.인터넷 의 미래 와 사치품 의 관 계 를 언급 하면 업계 의 베테랑 분석가 인 전 걸 은 "사치품 브랜드 는 처음에 인터넷 을 두려워 했 지만 인터넷 은 사라 지지 않 고 우리 의 생활 과 더욱 밀접 하 게 결 합 될 것" 이 라 고 말 했다.

헌 니 시, 루이스 웨 이 든, 디 올 등 세계 최고의 명 품 을 보유 한 루이 비통 (LVMH) 의 한 관계자 역시 기자 들 에 게 중국 등 신 흥 고성 장 시장 에서 명 품 브랜드 의 시장 전략 은 다른 시장 과 달리 뉴 미디어 의 상호작용 가 치 를 더욱 중시한다 고 말 했다.

이제 인터넷 의 재 미 를 맛 본 버 버 리 는 더욱 힘차게 나 아가 고 있다.지금까지 소 셜 미디어 구축 에 만 버 버 리 의 공식 홈 페이지 는 45 개국 에서 6 개 언어 로 등 장 했 으 며 홈 페이지 에 전 시 된 트 렌치 코트 사진 평 가 는 370 만 편 을 넘 어 섰 다.페 이 스 북 에 서 는 버 버 리 가 이미 1 천만 여 만 명의 팔 로 워 를 보유 하고 있 으 며 트 위 터 팔 로 워 는 70 만 명 에 이른다.중국 에서 버 버 리 는 이미 시 나 닷 컴 웨 이 보, 유쿠, 두 판, 즐거움 등 사이트 에 브랜드 홈 페이지 를 개설 해 조회 수 를 무시 할 수 없다.

사치품

이 군 돌기 의 '새로운 세력' 에 비해 패션 왕국 에서 도 많은 사치품 집단 이 그들의 전통 이념 을 고수 하고 있다.

그 중에서 지역 을 경영 하고 각자 의 직무 를 수행 하 는 방법 으로 전 세계 의 사치품 브랜드 에 분류 하면 프랑스 브랜드, 예 를 들 어 샤 넬, Dior 는 우아 함 을 책임 질 수 있다.미국 브랜드, 예 를 들 어 MarcJacobs, AnnaSui 는 상업 화 를 책임 집 니 다.이탈리아 의 럭 셔 리 브랜드 들 은 '말썽꾸러기' 와 같다. 브랜드 가 성장 하 는 길에 우여곡절 이 많 고 파문 이 끊 이지 않 으 며 전형 적 인 '소란 피 우기' 에 속한다.

버 버 리 가 인터넷 에 힘 을 쏟 으 면서 이탈리아 브랜드 구 찌 의 '구설 수' 가 끊 이지 않 고 있다.이탈리아 디자이너 로 베 르 토 카 발리 가 쇼 를 앞 두 고 구 찌 가 2 년 전과 지난 시즌 디자인 을 '완전' 베 꼈 다 고 직 설 적 으로 비난 한 것 외 에 도 2009 년 부터 구 찌 와 구 스 두 브랜드 간 '도대체 알파벳 G 는 누구 에 게 돌아 갈 것 인가' 에 대해 서도 여전히 현안 으로 남아 있다.또 2011 년 말 구 찌 에 서 는 '피땀 공장' 이 불 거 졌 다.

"Gucci 의 어려움 은 전통 적 인 사치품 그룹 이 기업 을 관리 하 는 전략 에 있어 많은 문제점 을 드 러 냈 다. 이런 낡은 방식 들 은 오늘 다시 검토 되 어야 할 것 같다." 베테랑 브랜드 관리인 진 량 은 신 흥 기업 관리 이념 이 전통 적 인 가족 식 사치 브랜드 기업 에 심 어 져 야 한다 고 말 했다.

업계 의 발전 역 사 를 돌 이 켜 보면 1990 년대 에 여러 그룹의 호시탐탐 노 리 는 가운데 Prada 는 1998 년 에 주식 증 가 를 통 해 Gucci 그룹의 대주주 중 하나 가 되 었 다.이 를 통 해 일약 '세계 1 위 명 품 그룹' 타이틀 을 차지 할 수 있 었 던 프 라 다 는 좋 은 기 회 를 잡지 못 했다.

이 어 "당시 프 라 다 남장 문 베 르 텔 리 가 내 놓 은 '가부 장 적 관리' 세트 는 대내 적 으로 철권 을 행사 하고 구 찌 에 대해 서도 백방으로 까다 로 웠 으 며 결국 구 찌 가 프 라 다 여장 문 미 우 치 아의 디자인 을 표절 했다 고 통렬 하 게 비난 하고 이 를 이유 로 보유 주식 을 LVMH 그룹 에 모두 팔 았 다" 고 진 량 은 털 어 놨 다.이 어 "프 라 다 는 이성 적 이 든 화가 나 든 구 찌 를 양보 한 뒤 사치품 그룹 1 제대 에 기본적으로 작별 인 사 를 했다" 고 덧 붙 였 다.

이제 LVMH 그룹 은 일련의 자본 운용, 브랜드 인수, 소매 네트워크 구축 을 통 해 상 대 를 멀리 뒤로 내 팽 개 치고 연간 영업 액 은 2 위인 스위스 역대 그룹의 3 배 에 이른다.

이에 비해 프 라 다 는 지난해 에 야 첫 출시 에 성 공 했 으 며, 공시 지 는 지구 반대편 인 중국 홍콩 이다.

"프 라 다 는 아시아 시장 이 성장 하 는 병가 들 이 반드시 다 투 는 곳 이라는 것 을 깨 달 았 다. 프 라 다 는 홍콩 에 상장 하 는 것 도 아시아 시장의 발전 전망 을 좋게 보기 위해 서다." 라 고 서 은 증권 분석가 전 영 은 기자 에 게 말 했다.

한편, 전 영 은 현재 Prada 앞 에 놓 인 현실 은 중국 사치품 소비자 들 이 유럽 사치품 소비자 보다 평균 15 세 어 리 고 미국 평균 수준 보다 25 세 어 리 다 는 것 이다. 이런 활발 한 구 매 자 는 인터넷 을 할 줄 모 르 는 노인 할머니 가 아니 라 바로 인터넷 의 무 거 운 사용자 이다.

"중국의 목표 소비 층 을 건 드 리 려 면 높 은 럭 셔 리 브랜드 가 버 버 리 를 다시 배 워 야 한다."전 영 설.