型男子の鍵はだるいがまっすぐだ

2007年秋冬から、ニットコートが再び男性のクローゼットを占領し始めた。当時、Burberry Prorsumはシルエットのゆったりしたカーディガンをカジュアルスーツのラフさを演出し、Raf Simonsはボアブルーのニットコートに肘皮手袋を組み合わせた。これらの工夫を凝らした彫刻の手法は、今季流行している「原始回帰」の主張とは大きく異なる。

「伝統への敬意」は、今シーズンのDolce&Gabbanaのデザインの趣旨であり、男装の裁断を残したまま、その揺れ動くシチリアのコンプレックスと、色を暗示する官能主義を融合させ、その際立った表現手法は、次々と登場する男前のニットコートである。確かに、ニットコートが女性服から脱胎した故事は誰にも知られていないが、Dolce&Gabbanaは明らかに雌雄の見分けのつかないトレンド性の審美をいじることはできない。ファッションハウスは絶対的に陽剛な純夫たちの態度を呼びかけている。ニットコートは太い棒で編まれ、繊細で緻密な縫い目で保温程度はウールコートに匹敵するが、後者の荘重さは少ない。そして、粗野で豪快なイメージを覆す。

英国式カシミヤカーディガンが一目瞭然の常青藤スタイルを持っているとすれば、ダブルブレストニットコートは男性用ニットウェアを新たな分野に踏み出した。今シーズン、デザイナーはニットウェアが男性に与えるおとなしさを崩そうとしているのか、あるいは私自身が特に哀れむ伝統的なイメージを崩そうとしているのか、共通点は非常に鮮明だ。襟開きデザイン、生地が重厚で、輪郭が一般的に細長く、たまに現れるショート丈にもワイドカットを適時に加えて、男性らしさを加え、何気なく現れるプリントは、笑わない男性のいたずらっ子だ。

T台のデザインを見ると、ニューヨークのデザイナーは灰色の冷たさを好む。Rag&Boneと3.1 Phillip Limはいずれも灰色のニットコートを発売したが、生地の厚さに明らかな差が出ただけで、前者は実際に着て耐摩耗性があり、後者は非常に手触りの良い馬海毛を採用した。スコットランドのフィラデルフィア島プリントは依然として極めて重要な役割を果たしており、ミリタリーキャンパスに復帰したMarc by Marc Jacobsにしても、1970年代をインスピレーションミューズとしたGucciにしても、旗幟鮮明な複合プリントはシリーズ全体の中で非常に注目されている。