ミラノ・メンズ・ウィークの厳しいプリントから作られた「ストリート感」のあるデザイン

ミラノ・メンズウィークで軽めのリゾート風と無理のない運動感で完全なショーを支えた後、パリはついに観客たちに比較的まじめな答えを返した。自制的な裁断、文芸派のプリントから厳しい制作の「ストリート感」のあるデザインまで、楽に着られそうなファッションの姿は4、2キロの力を入れている。

このように分裂するブランドの婦人服気質はおそらくないだろうが、もう一つのキーワードでこのように高度に統一されている：それはLouis Vuittonの旅である。今シーズン、キム・ジョーンズはアメリカ東西を横断する道路を案内した。話は古いが、R.E.Mの音楽が鳴り響き、男性モデルたちが魅力的な模様に手染めされたパイロットジャケットと亜光ワニ皮素材のアウターシャツ、さらにはキラキラとしたモノグラムのロゴが散りばめられたコートを着て登場した時、あなたはやはりそのロードムービーによく登場する定番のキャラメル色の基調に魅了されることができます。日本の和服シルク生地はLouis Vuittonの「留守番生地」としても細部に目を凝らして現れ、ロードトリップしても高貴な服装の品位を損なうことはできない。

Dior Hommeは、「鏡面」というショー会場の慣用要素を適切かつ前衛的に処理した。濃い青とワインレッドが会場を貫いている。シャツ、ベスト、半ズボンは長さが接しており、正装の組み合わせはカラーブロックの裁断によって組み合わせられているのが面白い。限られがちな男性の皮のコートさえ、エナメル素材を用いて生き生きと曖昧になっている。異曲同工性のあるDamir Domaも、従来の白黒グレーの新色系を鮮やかにカットし、突破したデザインでクールなシーズンをもたらした。紺とブドウ紫の融合は、ぴんとした硬質生地の冷たさを解消し、いくつかの温かい心の動きを増やした。

時代感のあるCarvenとkenzoも、以前の腐った通りの輪郭や模様を乱用せず、2014年のメンズ春夏クローゼットに飾らず、温かく軽やかな1シーズンをもたらした。前者は依然として静的展を選択し、背景は色調融合の陶製工場である。デザイナーGuillaume Henryは彫刻師Giacomettiの作品にインスピレーションを受け、それをデザインのインスピレーションとしてベージュ、黒と青をつなぎ合わせ、青春の顔はまた少し女性的だ。就任すると前任のスタイルを覆す韓国人デザイナーの2人組、ハンバート・レオンとキャロル・リムは、コバルトブルー、スイカレッドでフォーマルな装いを巧みに彩っており、自信のあるストリートカジュアルは男女ともに憧れを集めている。唯一の残念なことは、同じように「街撮りスタイル」に力を入れているGivenchyが今季は目立った進歩を遂げていないことだ。Riccardo Tisciは何年も熱したプリントブームの中から何度も柄遊びをするしかないようだ。今回は従来の動物、聖母画像を終了し、科学技術感のあるデジタルプリントと煩雑なボーダーラインの路線に変更した。テープ、テープレコーダーのパターンの原型と新式のストライプが狂騒に混合され、輪郭型のデザインは依然としてジャケットの衛衣、チョッキ、半ズボンを中心としている。実に味気ない。