8개 의류 상장 회사 분기 관찰: 문을 닫는 것보다 훨씬 많다

기자는 의류 판넬을 비교한 8개 상장회사들이 영업 수입과 이윤을 이룩한 두 개만 발견했다.

또 여러 회사가 문을 닫는 현상도 있다.

로렌베 글로벌 파트너이자 중화구 부총재는 기자와의 인터뷰에서 중국 경제성장 완화, 소비자 신뢰 부족 등 거시적인 환경에 영향을 미쳤으며 전체 의류 업계는 2013년 평균 13% 가량 성장세를 유지하기 어렵고 5년 만에 8% 가량 성장할 것으로 보인다.

업적이 하락하거나 완화되어 보편적인 현상으로 증가하다.

귀인조 외에 기자는 어제 야고르, 삼마, 칠필 늑대, 구목왕, 팥, 보희조, 메르야 모두 8개 의류 상장 회사를 비교했다.

이 중 귀인조, 삼마, 구목왕 3개 기업만 영업수입과 이윤의 증가를 실현하고, 구목왕의 순이익은 늘고 있지만 0.4% 에 불과하다.

전체적으로 많은 기업들이 영업 수입이 하락하거나 미증하고 있다.

후쿠새의 주식 유한회사 1분기 영업 수입은 4억 75억 원으로 전년도 18% 하락했고, 순익은 950만 원 가량으로 전년 대비 86%, 크게 16% 하락했다.

메르아는 1분기 영업 수입이 1억 3억 원으로 전년 동기대비 6.98% 하락했다. 당기 적자 447만 원이었다.

7필의 늑대는 1분기 7억원 정도를 실현했지만, 동기 대비 11 ∼ 1305% 증가했으나 순익은 6천여만원에 비해 5.18% 하락했다.

야고르는 1분기 영업 수입이 가장 높았으며, 전년대비 11.41% 하락했다.

그러나 순리는 동기 대비 76.30% 증가한 24.47억에 이른다.

이 회사는 순이익 상승이 주요 원인으로 이번 부동산 블록이 정책지지와 결산 항목 차이를 결산한 부동산 항목의 평균 모리율이 전년동기 대비 대폭 상승해 실현된 순이익은 10.5억 위안에 이른다.

홍두의 실업 주식 유한회사도 비슷한 상황이며 동기 영업 수입은 4조9억 원으로 전년 동기 대비 15.35% 하락했고, 순이윤 02억원, 동기 대비 110.95% 증가했다.

그러나 이 회사는 이 회사의 순이익이 동기 대비 성장을 이룩해 신점에 가져온 905만 순이익을 제외하고 지주자회사 무석 팥 장학유한회사 팥 국제광장도 위약금 증가 순이익 1500만원을 받았고 이 공헌은 더 크다.

일부 기업들은 수입이나 이윤의 하락은 없었지만 성장의 폭은 1퍼센트도 미치지 못했다.

귀인조 지분 유한회사 영업 수입은 5.2억 원으로 전년 대비 0.37% 증가했다.

구목왕 지분 유한회사 순이익 1억 3억, 전년 대비 0.4% 증가했다.

영업수입과 순이익이 뚜렷하게 늘어난 것은 삼마룩 (11.41, 0.13, (13.13%)이 지분 1.15%)을 지분 유한회사로 1분기에 19억위안 정도를 넘어 동기 대비 16.15%로 상장회사 주주의 순이익 2억4억4억4억4억원으로 전년 대비 24.53% 증가했다.

경영 원가 가 증가하여 관점 의 현상 이 보편적 이다

기자들은 각 재보를 비교해 경영 원가 증가는 이미 의류 기업의 불가피한 문제가 된 것으로 나타났다.

귀인조처럼 깃발 아래

영업 수입이 3.09% 증가하였으나 영업비용은 전년도 4.2% 증가했으며, 모금리 38.63% 로 감소했다.

홍두기 하의 H (H) 는 호두남장, 영업소득은 32.83% 증가했으나 영업비용은 34.41% 증가했으며, 모금리 0.87% 하락했다.

메르야 직영점 영업 수입은 3.70% 증가했지만 영업 비용은 12.36% 증가했으며, 털 이율은 3.91% 하락했다.

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의류 기업 관점 사정도 무시할 수 없다.

귀인조는 2016년 새로 소매 단말기 71개로 소매 단말기 148개를 닫았다.

야고는 보고서 기말까지 판매 사이트는 연초에 비해 35개가 줄었다.

엘아 브랜드 가맹 연영점 2개 문을 닫았다.

구목왕은 새로 직영점 12개를 개업했지만, 23개 문을 닫고, 가맹점은 28개지만 44개를 닫았다.

브랜드 이익 증가 패턴 은 다시 이어지기 어렵다

중투고문 경공연구원 곰샤오곤은 기자와의 인터뷰에서 의류업 영업이 보편적으로 하락하는 것은 주로 수요 감소의 원인이라고 말했다.

또 재고 압력 하에 기업은 환전자금을 가격을 낮춰 시장가격전이 빈번히 발급되고,

형세가 더욱 심각하다.

진과는 기자와의 인터뷰에서 중국 의류업체들이 과거 ‘브랜드 가중개점 ’에 의존하는 발전 모델이다.

개점 및 인공 원가 증가, 전통 백화점 패턴 몰락, 중개업체 정세운영 능력 부족 등 영향 아래 전통 브랜드 이익의 성장 패턴에 의존해 미래 급성장 수요를 지지하기 어렵다.

한편 소비자 구조가 바뀌고 소비자 구매 행위가 이성을 향한 반면, 해외 구매, 의류 특매 사이트, 디자이너 브랜드 흥업 등 요인으로 소비자들이 과거와 비교해 더 많은 의류 구매 채널을 가졌다.

그러나 그는 의상 전체 업계의 털 이율이 떨어지지 않았기 때문에 업계의 순이익이 떨어지고 유형의 기업의 원인이 각기 다르다고 말했다.

국내 마케팅 위주의 기업에 있어서 선 아래와 선상 채널 경쟁 및 제품 창신도 부족한 영향이 제품의 정가 판매에 큰 영향을 미치고 있으며, 해외 마케팅 업체, 위안화 절상이 가져온 수출 제품의 경쟁력 하락도 마감 요인 중 하나다.

빠른 확장 때문에 일부'저효점'이 생겨난 데다 제품, 모드 창신 부족으로 의류 기업들이 일부 매장을 닫기로 했다.

진과는 지난 몇 년 동안 고통스러운 재고화를 겪은 뒤 의류기업들이 가게 효능을 향상시키는 것이 미래의 발전 경로가라는 것을 깨닫고, 직영, 착력 세분시장, 다국적 품질 확장, 신흥 채널 확장 및 발전 채널 만들기 등 전략이 실질적으로 드러났다.

중투고문 경공연구원 곰샤오곤도 최근 몇 년 의류 기업이 문을 닫는 현상이 매우 보편적이며 특히 올해는 이미 한 줄기 형성되었다고 말했다.

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"수요와 원가 요소를 제외하고는 전기 업체의 충격을 받고, 본래 급감한 내수가 인터넷의 플랫폼으로 대량으로 옮겨져 선 밑의 실체 소매로 떨어졌다"고 말했다.