토드

사치화 이행 업계가 끊임없이 추위를 당하고 토드스 그룹의 업적이 지속적으로 저조해 깃발 아래 ‘방추화 ’로 유명한 로지 Vivier 도 과거의 광환을 잃고 있다.

1년간의 전형 혁신을 거쳐 이탈리아 사치품 그룹 토드스는 2018년 만족스러운 답안지를 내놓지 못했다.

12월 31일까지 12개월간 토드스그룹 매출액은 전년 대비 2.4%에서 9.44억유로, 이 그룹이 3년 연속 하락해 도매 루트, 핵심 신발 이행 업무와 가죽 부문 수입이 감소했다.

그룹 핵심 업무의 토드스 브랜드 매출은 동기 대비 3.3%에서 4.98억유로 환율에 따라 11분기 연속 하락했다.

종류별로 나누기:

Tod's 그룹 신발 이행 부문 매출액 1.9%에서 7.43억유로, 고정환율 계산은 지난 1년에 약 7.58억유로

가죽과 액세서리 부문 매출 5.3%에서 1.28억 유로, 고정환율에 따라 3.31억 유로 감소

부문 매출액이 2% 에서 6730만 유로 감소하여 고정환율에 따라 1.7% 에서 6750만 유로까지 떨어졌다.

지역별:

Tod's 그룹은 본토시장 이탈리아의 매출이 동기 대비 5.4%에서 2.82억유로;

이탈리아 외의 유럽 지역 매출액이 0.5%에서 2.44억 유로 하락했다.

아메리카 지역의 매출액은 동기 대비 6.5% 에서 7300만 유로까지 떨어졌다.

Tod's 그룹은 가장 잠재력 있는 사치품 시장 대중화구에서도 도전을 당하고, 매출액은 0.9%에서 2억 1억 유로 감소했다.

세계 다른 지역의 매출액은 0.9% 에서 1.31억 유로 증가했다.

로거버비어 실적이 급격히 바뀌면서 지난해 연간 매출이 3분기 대비 3.2%로 1.73억유로 확대됐다는 의미다.

그룹 회장 겸 최고경영자 디고델라 Valle 은 재보에서 매달 신상품을 내놓는 전략 토드스팩토리 첫 제품 투입 이후 예상되는 효과를 거뒀고, 로지 Vivier 지난해 수입의 연속 하락은 주로 유럽 관광객의 영향을 줄었다고 강조했다.

그러나 토드스와 러거비어가 최근 표현한 데고델라 Valle 은'자아위안'이라는 표현이 더한 것 같다.

소득 표현이든 그룹 총매출에 기여하는 투드스와 루거비어 두 개는 협동효과를 가져야 하는 브랜드가 성장동력을 잃고 있다.

투자자들은 토드스그룹이 지속적으로 저조한 실적을 모두 설명할 만큼 지난해부터 이 그룹이 이미 여러 차례 매진될 것이라는 소식을 전했다.

Tod's 그룹은 2003년부터 로ger Vivier 의 생산과 분매 특허권을 갖고 있으며 브랜드 사용료는 도매 매출액의 12% 로 로ger Vivier 가 강력한 업적 추진력으로 연간 수입이 52% 에 달하며 업계의 광범위하게 주목받고 있다.

2015년 Tod's 그룹은 4억 15억 유로의 거액을 Gousson Consultadoria e Marketing S.r.l 수중에 Roger Vivier 의 모든 주권을 사들였다.

Tod's 그룹은 Roger Vivier 소유권의 인수에 대해 측면에서 그룹을 반영한 것은 당시 Tod's 가 병목을 맞을 것이라는 예견을 보이고 있기 때문에 Roger Vivier 는 어떻게든 지켜야 할 ‘업적 벼를 구명해야 한다고 지적했다.

패셔니스타 톱네트에 따르면 토드스 브랜드는 2015년부터 수입이 완화되고, 이후 2016년부터 하락한 2017년까지 로거터 Vivier 매출 증가폭이 2자릿수 수준으로 안정되고 있다.

로ger Vivier 는 신발 이계 Faberg 으로 불렸으며 1907년 태어난 그는 17살부터 신발 이함에 큰 관심을 가져왔다. 1930년 로지 Vivier 가 홍네방 등 노래 장소를 만난 배우 Misinguette와 Jos phinne Baker, 이들을 위해 첫 신발을 맞췄고 30대 그 해 파리에서 첫 번째 자신의 신발 이완품 가게를 열었다.

1945년 로거터 Vivier 가 최초로 투명 플라스틱을 신발에 활용하는 디자이너가 됐다.

1953년 16년 입행한 로지 Vivier 직업 생애 중 중요한 전환점.

먼저 영국 여왕 엘리자베스 2세 초청 라거터 Vivier (Roger Vivier)를 위한 디자인으로 신은 같은 해 프랑스 사치 브랜드 Christisian Dior 생산 신발을 생산하고 로ger Vivier 를 첫 번째 신발로 임명했다.

1954년, 로거버비어가 Aiguille 하이힐과 Virgule 굽 등 예술적인 감각을 선보였다.

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10년 후 업계에서 이미 일정한 명성을 쌓았던 Roger Vivier 는 1963년 파리 프랑소바 1세가에서 첫 패션가게를 개설해 쉼표 하이힐 시리즈를 선보이며, Balmain, Patou, Nina Ricci, Yves Saint Laurent 등 브랜드를 계속 선보였다.

1965년, 로지 Vivier 최고의 B

Vivier 네모난 스니커즈.

1998년 로거버비어가 돌아가 향년 91세였다.

이후 2년간 로지 Vivier 는 최근 6년간의 침적기에 빠졌다. 2003년 Tod's 그룹과 허가 계약을 체결하고 다시 시장에 복귀했다.

uno Frisoni 창의총감.

라거버비어 본인이 떠난 뒤 브루노 Frisoni

브랜드의 새로운 활력을 부여하다.

브루노 프리슨은 인터뷰에서 로거버비어 본인과 잘 어울리지 않지만 패션, 신발 신발, 신발, 신발, 신발, 신발, 신발, 신발, 신발, 신발 등을 통해 열정을 가질 수 있는 스토리를 즐겼고, 그의 눈에는 루거버비어가 디자인한 쌍마다'시, 예술품'을 선보였다.

Roger Vivier 에 합류하기 전 브루노 프리슨은 제안루이스 Scherrer, Lanvin, Christisian Lacroix, Yves Saint Laurent 등 사치 브랜드가 여러 해 동안 설계 작업을 맡았고, 이후 자신의 동명화 이슈 브랜드를 창립하고 풍부한 경험을 가지고 있다.

리셉터 Vivier 디자인의 대권을 이끄는 브루노 프리슨은 클래식 스타일을 보류하는 기초에 혁신을 선택해 상세기 디자인에 대비해 브랜드 네모난 은단추와 특수 굽은 별로 달라지지 않았다.

보통신 이외에도 루거버비어가 브루노 프리슨의 주도로 고급정제 시리즈를 선보였다.

60년대 풍격에 따라 Roger Vivier 가 다시 유행하는 순풍차를 탔다.

트위gy, Ines de la Fresssange 이처럼 중성적인 스타일링을 통해 디자이너의 영감이 되자 클래식은 직장 화이트칼라 수요에 꼭 맞는 로지 Vivier 등 고급직장에서 가장 흔한 워킹슈즈가 된 것도 소비자 웨딩슈즈의 1위다.

'방금 필요했다'는 라거버의 판매량을 어느 정도 확보했다.

또 국내외 KOL 의 벨트 "는 네모난 플랫슈즈를 중국 SNS를 빠르게 휩쓸었다.

2005년 로지 Vivier 는 홍콩에서 첫 매장을 개설해 대중화시장에 정식 진출했으며 현재 중국 내지에는 이미 18개의 문점이 있다.

로지 Vivier 는 타드's 그룹이 더 많은 숨쉬는 시간을 얻지 못했지만, Tod's 아직 진흙에서 벗어나지 못했고, 로지 Viver도 시장을 잃기 시작했고, 기존 업계 인사들은 로지 Vivier 는 몇 세기 동안 브랜드 클래식 원소를 답습할 수 없었지만 창신과 과도 생산 등 아픔이 부족한 사치 업종에 대해 "변할 수 없다"고 말했다.

시장연구기관인 NPD 비투골드 스테인은 갈수록 바쁜 도시생활에 여성이 끊임없이 활동할 필요가 있다. 운동화는 최근 몇 년 동안 하이힐을 대신해 직장 여성이 신발을 구매하는 것이 가장 높은 3인치나 높은 신발의 매출이 가장 빠르다고 밝혔다.

시장연구회사 에디스트 데이터는 그의 관점을 반증했다. 2017년 미국 하이힐 재고량이 28% 증가했으며, 대면적 체화 상황이 보편적으로 존재했다.

상대적으로 운동화의 성장 추세는 두 자릿수에 지속적으로 유지될 것으로 보인다. Beth Goldstein 은 운동화의 빠른 성장과 이 품종의 생활 방식으로 밀접한 관련이 된다.

미국 운동화 매출액은 2010년부터 2018년까지 365.34%에서 161억 달러까지 급등할 것으로 전망된다. 이는 2021년에 2019억 달러로 늘어나는 반면 구두와 다른 신발 이행이 비례적으로 떨어지는 것으로 분석된다.

하이힐을 주요 제품으로 한 루거Vivier 의 경우 중격이다.

갈수록 잔혹한 시장 경쟁을 앞두고 로지 Vivier 에 합류한 지 16년 된 브루노 프리슨은 지난해 2월 이탈리아 제화 가족에서 온 디자이너 Gherardo Felloni 가 인수했다.

이에 대해 브루노 프리소니는 "바뀐 것이 좋다. 16년은 오랜 시간이다"고 답했다.

로지 Vivier 와 마찬가지로 Gherardo Felloni 이름난 길은 Dior 패션하우스부터 John Galliano, Raf Simons 는 창의총관을 맡을 때 브랜드를 담당한 여성신발 디자인을 맡았고, 이후 2014년 미u 구두의 구두, 가죽, 보석 디자인을 맡았다. 그동안 Prada, Helmut Lang, Fendi 등 브랜드를 맡았다.

Gherardo Felloni 의 작품은 대체로 화려한 스타일을 위주로, 미u 디자인의 신발이 소비자들에게 사랑을 받고 있다.

Roger Vivier 본인과 마찬가지로 Gherardo Felloni 도 보석, 깃털, 뱀가죽, 비단 등 재료를 그 디자인에서 럭셔리한 느낌을 연출하는 데 사용한다.

부임한 후 Gherardo Felloni (Roger Vivier) 가 창조한 클래식과 전통의 기초를 브랜드에 더 많은 현대감을 더할 것이라고 밝혔다.

그는 Roger Vivier 에 합류한 것은 그가 입행하고 난 꿈으로, Roger Vivier 는 40년부터 50년대의 프랑스 구두업에 큰 영향을 미쳤다고 밝혔다.

Gherardo Felloni 가 합류한 후 첫 번째 시리즈는 Roger Vivier 2019 봄 여름 시리즈로 각각 5개로 각기 다른 스타일로 직업 여성의 생활 상태를 선보였다.

이 시리즈는 벨레비어, Virgule 굽 등 클래식 원소를 바탕에 깃털, 보석, 비단, 표범 등 럭셔리한 원소와 함께 Viv'v'v Run 운동화를 선보이며, 일련의 네모난 핸드백 액세서리를 선보였다.

가무극에 대한 열애, Gherardo Felloni 는 Roger Vivier 2019 봄 여름 시리즈의 발표회장을'Hotel Vivier'라는 호텔, 5개의 방 안에 다른 주제를 진열한 제품으로, 뉴욕, 도쿄, 홍콩 등을 순회 전시해 "패션은 예측할 수 없어, 세계각지에 존재하는 것"이라는 글과 함께 Gherardo Felloni 가 보충했다.

Roger Vivier 는 프랑스 브랜드로 이탈리아인이 이끄는 문제를 언급할 때, Gherardo Felloni 는 브랜드의 유전자에 영향을 주지 않는다고 생각했지만, 디고델라 Valle 은 이탈리아 생산을 제외하고는 다른 모든 사무는 파리에서 완성됐다.

Gherardo Felloni Roger Vivier 에서 담당한 첫 시리즈 제품이 출범 후 시장의 반응이 예상보다 높다고 한다.

지난해 10월 25일 로거터 Vivier 는 중국 여자 스타 탕옌을 브랜드 중국 모델로 선포하고 당옌을 위해 웨딩슈즈를 제공하는 동시에 최신 제품 광고를 촬영했다.

그러나 최신 실적 데이터를 보면, Gherardo Felloni, Roger Vivier 와 한동안 교합이 필요하다.

Tod's 그룹을 기쁘게 한 것은 두 번째 브랜드 호건이 한 번 수정을 거쳐 지난해 수입이 1.1% 에서 2.06억 유로로 회복됐다.

2017년 말, 이 브랜드는 위신 공중번호의 중국어 이름을 호격으로 업데이트하고 토드즈와 함께 플래그숍을 개설했고, 지난해 위신프로그램 상점을 개설해 중국에서 새로운 성장 기회를 찾기 위해 위자료를 개발했다.

Diego Della Valle 은 그룹의 관리진들이 힘든 전형 진통기에 대비해 모든 자원과 재력을 투입해 시장의 중요한 기회를 파악하고 안정적이고 오랜 발전을 이루고 투자자들과 분석사들은 토드's 그룹의 장기 발전에 주목해야 하며 단일분기 또는 일년의 업적이 아닌 것으로 보인다.

구시모 회사 개운그룹은 스니커즈의 스니커즈의 벤처를 볼 수 있다는 의미가 있다. 2010년부터 유일하게 깃발 아래 하나뿐인 신발을 이끈 세리오 로스시가 구매자를 찾아 결국 2015년의 12월에 판매를 성공적으로 마감해 이탈리아 투자회사 인벤더스턴트폴리엘을 위해 팔았다.

무독유배자, 신발 이슈 위주의 이탈리아 사치품 그룹 샐바토리 Ferragam은 실적 침체로 3도나 팔렸다.

메르germarket는 실적이 지속적으로 부진하기 때문에 Salvatore Ferragamo 는 주식 펀드에 대한 협의를 통해 판매나 퇴장할 계획이다.

그룹 대변인은 즉각 이 소식에 대해 부인했지만, 브랜드의 현재의 흔들림은 이미 업계의 공통점이다.

백년 신발 이행 브랜드 앤더제 프랑스 패션그룹 Vivarte 는 최근 몇 년 동안 패션 소매 시장의 불황으로 부실해 연속하여 지난 1년에 4개 브랜드를 투매해 15억 유로까지 부채가 올랐다.

Jimmmy Chooo 공동 창시자 Tamara 멜론은 2013년 11월 창립된 동명 브랜드, 사치 의상과 액세서리 역시 2015년 말까지 파산됐다.

2015년 1월 독립 확장을 완수하지 못했기 때문에 여성의 사치화 이슈트 웨지맨은 6억달러로 Coacch 모사 Tapstry 그룹에 인수됐다.

또 슈즈의 브랜드 크리스티안 루부투인과 기useppe Zanotti 는 최근 몇 년 동안 시장에서 존재감이 약해지고 있다.

사치화 이행 브랜드가 클래식, 제품 구조가 단일, 업계 트렌드가 순식간에 바뀌고, 제품 갱신 속도가 너무 느리고 소비자들이 신선감을 잃게 할 수 있다는 분석이다.

사치화 브랜드의 나쁜 업적 뒤에는 업계 추세의 변화가 이어지면서 성장 잠재력을 갖춘 액세서리 품목에 눈을 돌리고 싶어 한다.

더 영리한 소비자들도 이제는 신발보다 주머니가 더 투자할 만하다.