복성 국제 인수 의 패션 브랜드 는 돈 벌 기 어렵다

작년 마지막 날

곽광창 회장은 "복판 2018, 그리고 새해에는 계속 잘할 세 가지 일"이라는 내부 편지를 보냈다.

이 가운데 복성패셔니스타와 복성의약, 복성관광문화그룹 등 산업그룹이 중요한 위치에 올랐다.

얼마 후, 복성 국제, 독일

브랜드 Tom Tailor 가 인수 요약을 발송하다.

세계 의류 신발 모자망 에 따르면 2월 19일, 복성 국제 공지 는 회사 가 독일 을 인수 할 계획 이라고 발표했다

회사 Tom (Tailor) 이 합계 384.95만 주, 현금 출자 총액은 869.999만 유로원이다.

인수 완료 후 복성 국제는 약 1496.95만 주 타일러or 주식을 보유한다. 타임은 타일로르 (Tailor) 가 모두 주식 및 투표권을 발행한 약 35.35.35% 로 이 브랜드의 28.89% 지분을 보유하고 있다.

복성 국제는 또 모든 톰타일러 주주에게 자발적으로 인수 계약을 공개할 의사를 밝힐 예정이며, 회사 직접적으로 보유하지 않은 Tom Tailor 지분을 인수할 계획이다.

1주당 Tailor 주식의 요약 가격은 2.26유로다.

복성 국제은 Tom Tailor 의 장기적인 주요 투자자로서 본거래를 통해 Tom Tailor 지분 권익을 늘려 Tom Tailor 의 장기 성장 잠재력을 이룬다.

복성국제최초로 Tom Tailor 를 인수하는 것은 아니다.

공개 자료는 토임 타일러 그룹이 1962년 독일 햄버거에 설립되었고, 토임 (Tailor Tailor), 보니타 (Bonita) 두 대 브랜드를 보니타 (Tailor)와 함께 빠른 패션 브랜드를 차지했다.

현재 전 세계 31개국에서 1200여 개의 점포를 운영하고 있다.

Tom Tailor 는 2003년부터 중국에 진출했다.

당시 자ara, H &M 등 빠른 패션 브랜드는 국내에서 국면을 열지 못했다.

Tom (Tailor) 가 중국에 진출할 때 광활한 시장공간이 있다고 할 수 있다.

당시 Tom Tailor 는 대리상 형식으로 백화점 전문점을 많이 개설한 것으로 알려졌다.

그러나 중국 소비환경에 대한 이해가 부족하기 때문에, Tom (Tailor) 은 중국의 발전이 순조롭지 않아 2006년 실적이 좋지 않아 중국으로 퇴장했다.

2012년 자ara, H &M, 유니폼 등 브랜드가 잇따라 중국에 진출했고, 중국 소비자들이 빠른 패션 브랜드에 대한 수락도가 높아지고, Tom (Tailor)도 중국으로 다시 돌아와 베이징 시티코에서 플래그숍을 개설했다.

아쉽게도 머무르게 개점 계획으로 플래그숍은 결국 폐쇄를 마감했다.

2014년까지 복성국제가 토임 타ilor에 처음으로 투자를 했고, 톰타ilor는 다시 중국 시장에 확장할 수 있었다.

이후 한 해 동안 톰 (Tailor) 의 중국 기함점은 상하이홍교 천지 쇼핑센터에서 개업해 총 면적이 540m에 달한다.

Tom Tailor 는 유럽에서 중국으로 전략을 중점적으로 전개한다.

현재 발전상태로 보아 톰타ilor는 소비자 마음속의 인지도가 그리 높지 않아, 자ara, H &M, 유니클로즈업과 비교되지 않는다.

현재 Tom Tailor 는 상해에서 소량점포밖에 없다.

복성국제참여 이후 톰타로의 경영이 호전된 것으로 알려졌다.

복성 패션그룹 정운은 지난 2016년도 톰 (Tailor) 의 경영난이 중중중해 세후 순이익은 7300만유로, 주가가 3.6유로 떨어졌다.

이후 부성 국제와 톰 (Tailor) 이 공동으로 브랜드를 조정해 글로벌 소매 매장에 대해 간소화를 했다.

2017년 Tom Tailor 는 흑자로 전환돼 순이익은 1710만 유로다.

복성국제2018년 반년보에 따르면 톰타ilor 2018년 상반기 매출액은 3조99억유로 순이익은 203만유로다.

그러나 최신 발표된 재무 데이터에 따르면 2018 /2019재년 3분기 중 톰타ilor가 30만 유로 적자를 냈다.

이로써 복성국제가 Tom (Tailor) 의 장기성장에서 이득을 얻을 수 있을지는 물음표를 세야 한다.

방직 의류 브랜드 관리 전문가, 상하이 양서 브랜드 관리 유한 회사 사장은 현재 시장 상황으로 볼 때 시세가 빠르면 패션이 현명한 선택이 아니다.

최근 들어 자ara, H &M 등 빠른 패셔니스타가 발전하고 있는 가운데 소비자가 빠른 패션 브랜드에 대한 선호도가 이전보다 높지 않은 만큼 Tailor 가 국내에서 더욱 존재감이 없다.

이번 증진 비례로 단순한 투자 행위일 가능성이 높다.

2011년 복성 국제이 패션계에 진출하기 시작했고, 이후 투자 수매 시장에 빈번히 나타나고 있다.

현재 복성 국제기 아래에는 이미 Lanvin, Wolford, Folli (Follie) 가 글로벌 브랜드의 주권을 보유하고 있다.

(공개 정보 정리)

뿐만 아니라 복성 국제에서는 이탈리아 사치 브랜드 프라다, 프랑스 패딩 브랜드 몬클러를 인수하려고 했으나 당시 여러 가지 이유로 거래가 이뤄지지 않았다고 보도했다.

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곽광창은 인터뷰에서 회사 재무 상황을 감안하여 해외거래를 조준하고 있으며, 그룹은 의료보건, 교육과 관광업계에 투자하는 등 패션 산업을 꼼꼼히 계획하고 있다고 보도했다.

부성 국제 미래는 다른 패션 브랜드 수입을 포함할 확률이 크다.

2018년 반년보에서 밝힌 재무 상황을 보면 복성 국제'손에 남은 돈이 있으면 당황하지 않는다'고 답했다.

상반기 복성국제소득은 인민폐 435.1억 원으로 전년도 20% 증가하고, 귀모 순이익은 인민폐 68.6억원으로 전년 대비 17% 증가하였으며, 주당 흑자는 0.98홍콩 (약 0.80원) 으로 전년 동기 대비 약 18% 증가했다.

이 가운데 패션을 포함한 쾌락생태판총 수입은 약 87위안으로 전년도 대비 33.5% 증가해 모회사 주주 이윤은 8조330억위안으로 전년 대비 5.2% 증가했다.

웅이 보기에는 복성 국제의 패션 포석에는 더욱 또렷한 계획이 필요하다.

현재 복성 국제의 인수 브랜드 종에는 사치품이 있고 대중 브랜드도 있다.

하지만 현재 국내 시장은 대중 브랜드가 필요치 않다. 브랜드에 대한 인수는 첫걸음인데, 국내 소비 차원의 수요를 어떻게 결합해 브랜드 경영을 잘 하고, 복성 국제 차기 경력에 투입해야 할 일이다.

그러나 한 브랜드를 인수한 후 잘 경영하려고 하는 것은 쉽지 않다.

2018년 5월 부성국제는 5500만 유로로 월포드의 51%에 가까운 지권을 샀다.

올 1월 중순, 월포드의 실적 예경 발표는 2018년 전년도 부실될 것으로 예상된다.

월ford는 주로 시장 수요의 지속 부진과 크리스마스 휴일 시즌 매출이 예기치 않다고 설명했다.

월포드재보에 따르면 복성 국제인수를 앞두고 이 브랜드는 이미 연속 적자를 기록한 것으로, 상황이 낙관적이지 않다.

2017재년 월포드 (Worlford) 매출이 5% 에서 1.52억 유로, 적자 39만 유로, 2018재년, 월포드 매출액은 전년 대비 1.49억 유로, 5년간 최저, 순손실은 922만 위안이다.

Worlford의 실적이 부진하다. 그리스는 사치스러운 액세서리 Folli Follie 가 더 귀찮다.

지난해 9월 Folli Follie 는 재무 조작 스캔들이 폭로됐다.

Folli (Follie) 는 "Follie"의 성명에 따르면 회사가 채용한 외부 고문은 아시아 업무를 조사한 후 그 판매 수입이 재무보고서보다 90% 가량 적었다 "고 밝혔다.

그러나 Folli Follie 는 복성국제개척 패션판도를 개척하는 첫 번째 중대 인수, 재무투자, 복성국제에만 속하며 실질적인 영향을 받지 않았다.

이후 부성 국제는 Folli (Follie) 만 10노르니 주식에 대한 증진을 펼쳤다.

이어 폴리 폴리폴리는 지난해 11월 15일 성명을 발표해 파산 보호를 요구하며 재편 계획을 완수했다.

무패션 중국어망 보도에 따르면, 시장은 복성 국제회의가 Folli (Folli) 에 참여해 Folli Follie 의 재단에 참여할 것을 전면적으로 알아야 한다고 밝혔다.

복성 국제 8월 말 연보에 따르면 그리스 회사의 투자는 위장 스캔들로 6200만 유로의 수익이 손실로 변한 것으로 나타났다.

FF Group (FF Group) 에서 10101의 거래에서 복성 국제총투자는 8600만유로, 그동안 누적 700만 유로 분배, FF Group 주식 폭락으로 투자공정치를 1억 01억 유로 하락시켰다.

라빈의 실적도 장기 침체 상태다.

패션 커뮤니티에 따르면 리앤빈 매출액은 2012년 정상 매출을 앞두고 내리막길을 걷기 시작했고, 2016 (16) 은 21% 에서 1.62억 유로 (1.62억 유로) 를 넘어 10년 넘게 적자, 순손실은 1830만 유로다.

또 다른 소식통에 따르면 루빈은 2017년 매출액이 40.1% 에서 9700만 유로 누적 적자가 2700만 유로다.

지난해 2월 Lanvin 을 인수한 뒤 복성 국제는 리앤벤을 부흥하기로 결심했고, 복성 패션그룹 이사회 회장은 이 브랜드 총재로 임명했다.

그러나 업계 인사에 따르면 루빈의 브랜드 재편은 약 1억 유로의 자금을 대충 계산하는 것으로 분석됐다.

복성 국제적 레앤벤은 또 다른 노력이 필요할 것으로 보인다.

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